Золотое Кольцо России

Лето - чудесная пора. Летом заканчивается учёба/работа и появляется возможность уехать подальше от городской суеты. Для некоторых, это поездка на юг по путёвкам профсоюза или за свой счёт. На юге Вы можете приобрести красивый загар, а также новых друзей и подруг, с которыми весело проведёте время на пляже и дискотеках.

Те же, кто на юг по каким-либо причинам не уехал, могут отправиться в деревню к бабушке или на любимый дачный участок копать грядки. Кто-то остаётся в городе, чтобы немного подзаработать себе на жизнь. С точки зрения студенческого кошелька - это правильно. Но есть такие люди, для которых летняя пора - это возможность забыть все проблемы и уйти подальше от цивилизации. Это - туристы, классические туристы. Лёгкая непромокаемая одежда, большой рюкзак, набитый вещами и картошкой, потрёпанная гитара за плечами, палатка в руках и горящий взгляд - вот немногие характерные черты, по которым можно узнать этого покорителя российских лесов, полей и рек. Романтика и приключения - единственные причины, по которым они пускаются в путь.

Наверное, не каждый может понять, как можно получать удовольствие от ношения тяжёлого рюкзака, от длительного перехода с ним, от жизни в палатке и постоянной борьбы с комарами и мошкарой. Раньше мне казалось, что таких путешественников в наше время очень мало, что они остались годах в 60-х, 70-х, когда туризм носил массовый характер, а профессия геолога была одной из самых увлекательных и почитаемых молодёжью. Но Россия - великая страна c богатой культурой и огромными просторами, на которых есть, где развернуться широкой русской душе. Поэтому каждый год находятся те, кто готов оставить все блага цивилизации ради жизни в палатке.

Следуя этому принципу, мы, четверо студентов СПбГТУ (Санкт-Петербург), летом запланировали совершить поездку дикарями по Золотому кольцу России. За последний год нами было собрано немало пыли с дорог Ленинградской области, так что опыт такого рода поездок у нас имелся, хотя столь масштабной и продолжительной ещё не было. Поначалу желающих поехать было больше, но семейные обстоятельства и отсутствие денег, а также страх быть оторванными так надолго от родного дома и цивилизации, сократили численность нашей группы до четырёх человек. Наверное, это сыграло немаловажную роль, поскольку большим числом проехать такое расстояние дикарями было бы сложно.

Для тех, кто не является поклонником такого "дикого" способа путешествия, мы предлагаем отправится в путешествие по Золотому кольцу с организованной группой, в сопровождение гидов и экскурсоводов, на автобусе, с питание и проживанием в гостинице.

Как известно, Золотое кольцо России включает в себя (в разных источниках список меняется):

• Владимир
• Суздаль
• Кострому
• Ярославль
• Ростов Великий
• Переславль-Залесский
• Сергиев Посад
• Углич

Эти города составляют жемчужину русской культуры и побывать в них было нашей давней мечтой. Туры по Золотому Кольцу всегда пользовались и будут пользоваться популярностью.

Владимирские просторы

Вагон ночного поезда, мелькающие за окном фонари и суета пассажиров - так начинался этот поход.

В Москве мы не собирались задерживаться дольше суток, поскольку уже на второй день предполагали разбить лагерь во Владимирской области. Оставив вещи в камере хранения, мы прогулялись по берегу Яузы и, осмотрев исторический центр столицы, поспешили сесть на электричку, отправляющуюся в сторону Владимира. Это оказался поезд с одноимённым маршрутом известного произведения Венечки Ерофеева: "Москва - Петушки".

По этому же маршруту в своё время писатель Л. Н. Толстой отправил героиню своего знаменитого романа Анну Каренину, когда она решилась броситься под поезд. Пересаживаясь несколько раз с одной электрички на другую, мы наконец добрались до небольшой станции Колокша во Владимирской области. Первая ночёвка стала для нас своего рода испытанием на выносливость и упорство. В полной темноте мы обошли весь населённый пункт и окрестности, но места для ночёвки туристов здесь явно не было. Кроме того, стало ясно, что в такого рода путешествия нельзя брать ничего лишнего, поскольку тяжесть рюкзаков за плечами с каждым десятком метров была всё более ощутимой. Фраза "Мы бодры! Веселы!" вызывала ехидную усмешку на наших лицах. Наконец была обнаружена небольшая берёзовая роща возле железной дороги. Установив палатку и закинув в неё вещи, очень уставшие, мы зарылись в свои спальники.

Утро разбудило нас звонким пением лесных птиц, жужжанием насекомых и шумом проходящей мимо электрички. Позавтракав и собравшись, мы направились к станции. Вчерашнее мрачное настроение улетучилось, и посёлок казался уже не столь негостеприимным. Бескрайние поля и блеск куполов небольшой сельской церквушки - типичный пейзаж русской глубинки.

Владимир оказался удивительно интересным городом. Основан он был примерно в 1108 году Владимиром Мономахом, хотя некоторые источники указывают на дату 990 год. В 1158 году князь Андрей Боголюбский сделал город своей столицей. И в этом же году на высокой горе над Клязьмой он начал строить храм, ставший главным храмом Северо-Восточной, Залеской Руси - Успенский собор. Храм стал крупнейшей постройкой новой столицы. Заняв наиболее выгодную точку городского рельефа на кромке обрыва, он господствовал над городом и его окрестностями, а золотой купол собора был виден за многие вёрсты вокруг.

Золотые ворота во Владимире Андрей Боголюбский задумывал свой храм не только как главный собор владимирской епископии, но и как оплот новой, независимой от Киева митрополии - ведь стольный Владимир-град вступал с Киевом не только в политическое, но и в церковное соперничество.

Для выполнения такой задачи местных мастеров было недостаточно, и тогда, по словам летописца, во Владимир "Бог привёл мастеров из всех земель". В их числе были мастера из Киева, Галича, Греции и Германии, присланные самим императором Священной Римской империи Фридрихом Барбароссой.

По высоте Успенский собор равнялся Софии Киевской. На постройку храма князь выделил десятую долю своих доходов. Собор был сложен из белого камня-известняка, а его центральная глава была покрыта "червонным золотом", за что он получил название "Златоверхого". Архитектура владимирского Успенского собора определила развитие зодчества Северо-Восточной Руси на несколько столетий вперёд. Из неё выросла вся архитектура Московского государства. От стен собора берёт начало и знаменитая белокаменная резьба древнерусских храмов.

Успенский собор неоднократно страдал во время татаро-монгольского нашествия. Раз за разом на него обрушивались тяжёлые бедствия. Законченный к 1160 году, собор был разрушен пожаром 1185 года. В 1238 и 1410 г.г. татары поджигали город и разоряли собор.

На протяжении XII - XIII веков собор неоднократно расписывался настенной живописью. Но во время татаро-монгольского нашествия в 1237 году был сожжён и разорён, и до XV века стоял в запустении. В 1408 году расписывать Успенский собор пригласили Андрея Рублёва, со времени которого собор разорялся и горел ещё несколько раз.

Во владимирском Успенском соборе были погребены князь Андрей Боголюбский, его сыновья Глеб и Изяслав, великий князь Владимирский - Всеволод Большое Гнездо, князь Юрий (Георгий) Всеволодович, убитый татарами в битве на реке Сить, и многие другие владимирские князья.

Старая часть города расположена большей частью на возвышенности и любой желающий может лицезреть окрестности Владимира со множества смотровых площадок. Одна из таких площадок, открывающая вид на Судогодское шоссе и речку Клязьму, находится рядом с Дмитриевским собором - шедевром гармонии и меры. Благородство форм и идеальные пропорции делают его поистине уникальным.

Точное время сооружения собора неизвестно. Историки считают, что собор был построен между 1194 и 1197 г.г. Возводили его только русские мастера. В 1237 году собор разделил судьбу столицы Владимирского княжества. Разграбленный и повреждённый татарами, он впоследствии ещё неоднократно горел и подвергался разорению. Только последующие реставрационные работы вернули храму его первозданный облик.

Белокаменная резьба Дмитриевского собора давно стала предметом восхищения и изучения. 566 резных камней на фасадах храма развёрнуты в причудливую картину мира. Истоки владимиро-суздальской храмовой пластики пытались отыскать не только в Киеве и Галиче, но и в Ассирии, Индии, Александрии, Малой Азии, на Кавказе и в Иране, Саксонии, Швабии, Северной Италии и Франции.

Владимирская область богата памятниками архитектуры и чудесными пейзажами, но такого, как в местечке под названием Боголюбово увидеть можно едва ли где. Необозримое поле, на окраине которого сливаются воедино две реки. В этом месте стоит церковь Покрова на Нерли, построенная в 1165 году и являющая собой превосходный образец русского зодчества XII века. Прихожане церкви после службы обязательно идут к реке купаться. Существует поверье, по которому купание в этом месте дарует исцеление от недугов. Здесь, возле церкви была наша вторая остановка на ночёвку.

Суздаль - сердце городов российских

Из Владимира мы отправились в Суздаль. К вечеру третьего дня путешествия перед нами засверкали многочисленные купола церквей и соборов этого старинного города, летописная история которого началась со времён Владимира Красно Солнышко. Здесь собраны архитектурные ансамбли разных эпох и стилей: от раннего средневековья до XVII - XVIII веков.

Девятнадцатый век оставил Суздаль без железной дороги, прошедшей через губернский город Владимир, но он не умер, а стал тем Суздалем, который мы знаем. Нет на Руси другого такого места, сочетающего в себе обилие архитектурных шедевров с чудесным образом бережно сохранённым культурно-историческим ландшафтом, со сложившейся ещё в средние века планировкой города.

Особенно поразил своей красотой суздальский кремль, основанный в XIII веке, в период наивысшего расцвета города. Тогда это был крупный центр на северо-востоке Руси, выбранный Юрием Долгоруким в качестве столицы. В помещениях кремля организованы выставки, посвящённые русскому книгопечатанию, развитию ювелирного дела и иконописи. Посетителям предлагают послушать звон кремлёвских колоколов.

Начало "туристического бума" можно датировать серединой XX века. В 1958 году был создан объединённый Владимиро-Суздальский музей-заповедник. В Суздаль поехали туристы: в 1955-м - 4 тысячи, в 1965-м - 250 тысяч, в конце 80-х годов город ежегодно посещало до миллиона туристов, но сегодня их число, к сожалению, упало и составляет порядка 70 тысяч человек в год. В 1997 году Суздаль приняли в Международную организацию городов Всемирного наследия (из российских там ещё Москва, Санкт-Петербург и Великий Новгород, а всего - 105 городов мира). В заповедной части города на 6 кв. км - 280 памятников архитектуры, в том числе 30 каменных посадских храмов, 3 деревянные церкви, 14 колоколен, 5 монастырей, не говоря уже об ансамбле суздальского кремля.

В Суздале, конечно, надо ходить пешком и не торопясь - здесь другой ритм жизни, да и расстояния. Сам город исторически разделён на старую и новую части. В новой мы не были, а в старой прошлись по нескольким центральным улочкам.

Не поленитесь и дойдите до белокаменного Рождественского собора (1225) с тёмно-синими куполами, украшенными золотыми Вифлеемскими звёздами. Если Вам повезло, и он открыт - можно увидеть внутри уникальные златые врата домонгольских времён.

За рекой, перейдя её по живописному деревянному мостику, Вы увидите музей деревянного зодчества. Деревянные постройки воссоздают улочку владимирской деревни 150-летней давности. Окружённый могучими крепостными стенами красуется Спасо-Евфимьев монастырь, основанный в XIV веке сподвижником Сергия Радонежского. В его стенах доживал свои годы монах Авель. Он попадал в тюрьмы за предсказания, но не предсказывать не мог. Знал, когда и как умрут Екатерина II и Александр I, когда Наполеон нападёт на Россию и, страшно сказать, возьмёт Москву. Авель предсказал срок своей жизни и судьбу Николая II, жившего на сотню лет позже. Здесь же, в монастыре, родовая усыпальница князей Пожарских.

Слышится колокольный звон - "Встречный", "Красный", "Монастырский". Бывает, солидные люди здесь плачут - "Русью запахло!". Много можно узнать о колоколах и колокольных легендах: слышали ли Вы, что в давние времена на колокольни не пускали женщин? Но лезли, лезли, несмотря ни на что. Было поверье: если подержишься за канат большого колокола, то минуют все женские болезни.

Покровский женский монастырь ныне вновь действующий. Немногие обители так знамениты - в монахинях тут были Евдокия Лопухина и Ксения Годунова, Анна - пятая жена Ивана Грозного, и Мария - жена Василия Шуйского. Кстати, здесь самое время перекусить. Можно прямо в древней Трапезной XVI века внутри монастырских стен. Сводчатый потолок, деревянные лавки и столы, блюда традиционной русской кухни в горшочках, солёные грибочки... А знаменитые суздальские солёные огурчики с хрустом: не попробовать их под местную водочку "Князь Серебряный", "Добрыня", "Лось" - просто обидеть хозяев. Если же Вы устали от больших залов, то недалеко от монастыря Вас ожидает частный ресторанчик "ЛимпоМпо", где готовить для Вас будут домашние хозяйки, владеющие всеми секретами праздничных блюд.

Повсюду в городе небольшие деревянные дома, расположенные вокруг церквей, монастырей и соборов. В одной из таких часовен нам рассказали, что в городе расположены церкви, куда прихожанам ходить не рекомендуется. Эти церкви реставрированы на деньги неизвестных спонсоров и не подчиняются Московской епархии.

Ночь мы провели под Суздалем на берегу узкой речушки. Место искали долго, но в отличие от предыдущей стоянки у нас нашлись силы поужинать. Наверное, помогло то, что вдоль большинства дорог области в изобилии растут дикие яблони, с которых мы усердно собирали урожай.

"Русская Швейцария"

Следующим пунктом назначения был город текстильщиков - Иваново. Накануне мы узнали, что в самом городе достопримечательностей немного и основная их часть располагается в области. Менять маршрут не хотелось, и поэтому город мы осмотрели, пока добирались до железнодорожного вокзала, то есть из окна троллейбуса.

Из Иваново мы решили отправиться к великой русской реке - Волге, а точнее в небольшой городок на её берегу, который носит речное название Плёс. Возможно, он не входит в Золотое кольцо, но наш организатор Лёшка утверждал, что в этом месте можно хорошо отдохнуть, прежде чем продолжить поездку.

Микроавтобус прибыл в Плёс поздно вечером. Шофёр оказался весёлым собеседником и вызвался отвезти нас на окраину городка. Это было очень кстати, и мы весело забрались обратно в маршрутку. Водитель высадил нас на загородном пляже, где по его словам, было тихо и спокойно. Но не прошло и пяти минут, как мы поняли, что радость была преждевременной: загружаясь обратно в микроавтобус, мы оставили на улице самую необходимую вещь - палатку. Ночные поиски результата не дали, и ночевать пришлось на берегу Волги под открытым небом. Спали по двое: двое спали, двое сторожили лагерь, потом менялись.

Накануне вечером, глядя на реку, можно было разглядеть лишь накатывающиеся на берег волны и горящие огни от проходящих мимо барж, но утром Волга предстала перед нами во всей своей красе. Широкая, могучая, с высокими берегами она являла собой действительно великую русскую реку, воспетую в литературе и искусстве.

Плёс

Да и сам Плёс, как оказалось, не такой уж и простой город. В первой четверти XV века здесь была построена небольшая деревянная крепость, положившая начало истории Плёса. Край этот, богатый рыбой, пушным зверем, удобными для скотоводства землями, был заселён и обжит с незапамятных времён. В древности здесь жили угро-финские племена меря, позднее, в Х-XI веках - славянские.

Археологические раскопки подтвердили, что примерно за три столетия до основания плёсской крепости тут, почти в центре Ростово-Суздальского княжества, стоял древний город, который, как предполагают, был в 1238 году разграблен и сожжён полчищами Батыя. Во всяком случае, в "Повести о разорении Рязани Батыем" в числе разрушенных монголами городов упоминается и "Плёсо".

Набеги татар на Русь продолжались и после победы Дмитрия Донского в Куликовской битве. Это и заставило великого князя московского Василия Дмитриевича позаботиться о создании на Волге укреплённого сторожевого пункта, который охранял бы подступы к Москве и приволжским городам, и прежде всего к Костроме.

Как отметил летописец, в лето 6918 от сотворения мира (1410) "князь Великы Василеи повеле рубити град Плёсо". Место для постройки плёсской крепости было выбрано на редкость удачно - на крутом холме в устье реки Шохонки, с которого дозорные могли заметить неприятеля задолго до его появления у стен города. Документальные свидетельства о том, как выглядел Плёс в XV веке, до нас не дошли. Скорее всего это была небольшая деревянная крепость, размером примерно 160х220 метров, да разбросанные по берегу реки у подножия холма и столпившиеся у пристани домишки.

Ядром города служила крепость, надежно защищённая с севера и востока крутыми склонами холма. Южная и частично западная границы крепости были укреплены рвом и насыпным земляным валом. Этот вал сохранился до наших дней на южной стороне Соборной горы (второе название - гора Свободы).

Крепостные стены были деревянными, рублеными, с деревянными же дозорными башнями и двумя воротами - северными, обращёнными к Волге, и южными, ведущими к Верхней Троицкой слободе. В крепости располагались деревянная церковь, обширный двор воеводы, дома дружины, склады оружия, продовольствия и фуража. Жилища основного населения Плёса - посадских людей - размещались за пределами крепости, образуя слободы. Троицкая слобода раскинулась на горе к югу от крепости, Прибрежная - у подножия холма с севера от него, Заречная (Рыбная) - за речкой Шохонкой.

Можно с полной уверенностью указать местоположение надвратных башен крепости. К северным крепостным воротам поднималась дорога - от Волги, где на берегу, в Прибрежной слободе, шла бойкая торговля. Пересекая территорию крепости, эта дорога подводила к южным воротам, находившимся у восточного торца ныне существующего земляного вала, и вливалась в древний торговый тракт, идущий в Кинешму, Юрьевец (на восток) и Нерехту (на запад). Здесь, возможно, тоже был древний торг. Такова в общих чертах планировочная структура Плёса XV- XVII веков, определившая характер и направление его последующей застройки.

Старинный плёсский городок был невелик, но свою роль сторожевого поста выполнял исправно, в течение столетий отражая неоднократные набеги недругов. Великие московские князья назначали сюда своего воеводу, а население плёсской округи (стана) несло для крепости продовольственную, фуражную и ямскую повинности. Жители Плёса, как и большинства других русских городов, пережили немало превратностей судьбы. В 1420 году город опустошила моровая язва. В 1430 году Плёс был сожжён татарами. Затем он участвовал в длительной, изнурительной для простого люда борьбе за великокняжеский престол между сыновьями и внуками Дмитрия Донского. А когда Москва отказалась платить дань татарам, Плёс стал сборным пунктом для войск, защищавших русские земли от монголо-татарских ханов, которые пытались силой оружия восстановить пошатнувшееся владычество Золотой Орды.

Позднее, в 1552 году, собранный в Плёсе по распоряжению Ивана IV крупный отряд ратников принял участие во взятии Казани. В XVI веке Плёс вместе с другими приволжскими городами и княжествами вошёл в состав централизованного русского государства. Уже в первой четверти XVII века Плёс утрачивает своё значение укреплённого пункта и становится центром обширного церковного округа, так называемой Плёсской десятины, в которую, согласно переписным книгам Алексея Копнина, в 1653 году входило 170 церквей Костромского, Галичского и Кинешемского уездов. Естественно это не могло не отразиться на облике города. Сожжённая крепость больше уже не восстанавливается. Взамен старой церкви, находившейся в крепости, сооружается деревянный Успенский собор. Обзаводятся своими приходскими храмами и быстро растущие слободы.

Все эти церкви упоминаются в Приходно-окладных книгах патриаршего казённого приказа со ссылкой на описи "писцов и дозорщиков" Фёдора Беречинского и Алексея Копнина. Так под 1628 годом в книге значатся церковь Святых апостолов Петра и Павла в Рыбной слободе и церковь Троицы в Нагорной слободе, под 1642 годом - церковь Воскресения Христова на подоле.

К концу XVII столетия Плёс - уже довольно большой по тем временам город. О его величине можно судить хотя бы по тому, что в одном только приходе Троицкой церкви в 1694 году числилось 118 дворов. Появляются в городе и первые каменные строения - кирпичный Успенский собор (1699) на территории бывшей крепости и два административных корпуса, на западной окраине города - Преображенская пустынь, за Шохонкой - Петропавловская церковь, заменившая свою деревянную предшественницу, и др.

В 1778 году Плёс указом Екатерины II был преобразован в уездный центр Костромской губернии. Тогда же город получил собственный герб. В верхней части герба на голубом фоне изображена корма галеры (это деталь Костромского герба), в нижней - на серебряном поле - речной плёс, символизирующий название города.

Нынешний облик улиц и площадей Плёса определяет в основном архитектура XIX века. Его более ранняя, преимущественно деревянная застройка - жилые дома, церкви, Гостиный двор - погибли в пламени частых пожаров. От XVII и XVIII веков остались лишь несколько каменных зданий - два памятника культового зодчества и немногие образцы гражданской архитектуры. На план Плёса середины XIX века нанесены уже почти все ныне существующие его улицы. К этому времени в городе насчитывалось 35 каменных жилых домов, 3 каменных здания торговых рядов, 7 каменных церквей и две часовни. Интересно отметить, что в Плёсе в ту пору было лишь одно приходское училище на 55 мальчиков, но зато 5 питейных заведений и погреб с иностранными винами.

Последняя четверть XIX века - начало экономического упадка Плёса. С пуском железной дороги Иваново-Кинешма он утратил своё значение транспортного узла на перекрестке водного и сухопутного торговых путей. Заглохла торговля, остановились мельницы на Шохонке, большинство купцов перебралось в Кинешму. Но неожиданно Плёс стал популярным дачным местом, куда состоятельные люди съезжались развлекаться и любоваться "русской Швейцарией". Большую часть года городок был тих и спокоен, летом же его сонные улицы оживали. Мелькали светлые костюмы мужчин, яркие туалеты дам, проносились нарядные рессорные экипажи.

В Плёсе бывали И.Е. Репин, В.П. Верещагин, А.К. Маковский, жил Ф.И. Шаляпин. Красота его окрестностей запечатлена на полотнах замечательного русского пейзажиста И.И. Левитана.

Любование красотами города омрачалось для нас потерей палатки. Весь следующий день мы провели в её поисках, но ни опросы, ни объявления, развешанные нами по всему Плесу, результатов не дали. К счастью, удалось познакомиться с местным работягой Виктором Борисовичем. Он строил по заказу деревянный коттедж на берегу Волги и позволил нам переночевать в нём. В этот вечер нам удалось, оставив в доме вещи, совершить экскурсию по городу и полюбоваться восхитительными видами Волги.

Второй день пребывания в Плёсе оказался тихим и солнечным. Весь день мы загорали и купались. К вечеру, попрощавшись с Виктором Борисовичем, отправились по Волге на пассажирском катере в старинный русский город Кострому.

Кострома или приключения продолжаются

Первые упоминания о Костроме относятся к началу XII века. Сейчас Кострома вполне солидный и современный город. Универмаг на центральной площади чем-то напомнил нам Гостиный Двор в Санкт-Петербурге. Как только мы сошли на берег, сразу встал вопрос: как быть с палаткой? Её не было, а спать на открытом воздухе не хотелось, тем более что надвигался дождь. Ещё в Плесе Лёша и Аня приняли смелое решение продолжать поход и сделать новую палатку из полиэтилена.

Купить 20 кв. метров этого материала было несложно. Место для стоянки нашли за городом на большом поле, близ озерка, с которого открывалась широкая панорама на Кострому. Лёша и Аня сразу же взялись за изготовление палатки. Процесс был многоступенчатым. Для начала расстелили весь полиэтилен на земле. На нём разметили основные части будущей палатки: вход, центральную и боковую. После этого при помощи ножниц соответствующие части были вырезаны и сшиты нитками, а швы пропитаны клеем. Палатку доделывали уже под дождём. В ней мы провели две ночи на окраине Костромы. Единственный недостаток был в том, что при появлении солнца палатка превращалась в маленький парник. К счастью, вставали мы с первыми лучами солнца и парниковый эффект нам не грозил.

В Костроме мы прогулялись по старым районам, увидели пожарную каланчу XIX века и Анастасиин монастырь. Но особое впечатление на нас произвёл Ипатьевский монастырь, расположенный на стрелке при впадении реки Костромы в Волгу.

Точная дата основания монастыря неизвестна. Предположительно он возник в конце XIII века, а по другим данным - в начале XIV века. В письменных источниках монастырь впервые упоминается в 1435 году. Основателем монастыря считается татарский мурза Чет (Чета), принявший православие и поступивший на службу к московскому князю. Предание рассказывает, что когда мурза Чет ехал из орды в Москву, то близ города Костромы, на месте будущего монастыря, он заболел и остановился для отдыха в устье реки Костромы. Тут во сне ему явились Пресвятая Богородица, апостол Филипп и великомученик Ипатий Гангрский, чтобы просветить неверного татарина. Богоматерь обещала ему исцеление, если татарин примет христианство. Выздоровев, мурза благополучно добрался до Москвы, где принял крещение. В память о своём чудесном исцелении Чет основал монастырь во имя Святого Ипатия.

В 1435 году в Ипатьевском монастыре был подписан мирный договор между Василием Тёмным и Василием Косым, прекращавший длительную междоусобную войну. До конца XVI века монастырь был малоизвестен и небогат. Расцвет его начался только с возвышением семейства Годуновых, которые считали себя потомками легендарного мурзы Чета. Годуновы отыскали здесь свою усыпальницу и стали всячески опекать монастырь.

В конце XVI века здесь началось каменное строительство, и была создана иконописная мастерская. В 1585-90 г.г. на средства Бориса и Дмитрия Годуновых вокруг монастыря были построены крепостные стены общей протяжённостью 500 метров. В 1603-05 г.г. сооружена монастырская звонница, а в 1649 году на ней были установлены часы с боем. На звоннице в конце XVII века висело 19 больших и малых колоколов, часть из которых была снята и перелита в пушки по приказу Петра I. Северные ворота монастыря построены по образцу ворот Петропавловской крепости в Петербурге в 1767 году к приезду в Кострому императрицы Екатерины II. На территории монастыря располагается Троицкий собор, возведение которого было закончено в 1590 году, с образцами настенной росписи по библейским мотивам, музей деревянного зодчества, зоологический музей. Очень хотелось остаться подольше, но нужно было спешить на поезд, отходящий в Ярославль.

Жемчужина России - Ярославль

Город Ярославль с первых минут произвёл на нас впечатление. Это самый большой город Золотого кольца, основанный в 1010 году Ярославом Мудрым. Историческая часть очень чистая и аккуратная. Повсюду много цветов. На одной из площадей из цветов выполнен герб Ярославля - медведь с секирой, а рядом с набережной расположена чудесная цветочная аллея, которую венчает большой фонтан. Особенно нам запомнилось посещение Спасского монастыря и музея истории города.

Одна из основных достопримечательностей города - Спасо-Преображенский монастырь, основанный во второй половине XII века. Основателем монастыря был князь Константин Всеволодович, прозванный Мудрым. В 1216 году "Князь Константин заложил в Ярославле каменную церковь и монастырь святого Преображения, а в 1218 году построил другую церковь в память входа во Иерусалим". Это была одна из первых построек молодого Ярославского удельного княжества.

Каменный Спасо-Преображенский собор, построенный в 1216-24 г.г. ростовскими мастерами, не уступал другим значительным сооружениям своего времени.

При князе Константине Всеволодовиче, библиофиле и покровителе искусств, Спасский монастырь стал крупным культурным центром. Здесь была устроена первая в Северо-Восточной Руси школа, в 1214 году переведённая в Ростов. В монастырской библиотеке хранилось большое количество греческих и русских рукописей, велась переписка книг. Здесь было создано Спасское Евангелие - драгоценная рукопись XII века, ныне хранящаяся в Ярославском музее.

Несмотря на татаро-монгольское нашествие, принесшее Ярославлю бедствия и разорения, постепенно оправлявшийся Спасский монастырь продолжал оставаться одним из крупнейших центров Северо-Восточной Руси. Покровительство ему оказывали великие князья московские. В начале XVI века на их средства началось строительство новых каменных зданий монастыря, украшенных замечательной живописью.

В 1609 году монастырь подвергся 24-дневной осаде войском "тушинского вора". В XVII веке пострадавший за годы Смуты Спасский монастырь был восстановлен и заново украшен, он стал одним из наиболее благоустроенных и красивых монастырей России.

В те же годы что и Спасский собор была построена трапезная палата с церковью Рождества. Трапезная палата была одним из самых благоустроенных и богато украшенных зданий своего времени. Зимой она обогревалась тёплым воздухом, поступавшим от кухонного очага через специальные отдушины в стене. Своды и стены палаты были покрыты красочными фресками. Этот самый большой и торжественный во всём Ярославле зал нередко служил местом для приёмов приезжавших в город знатных гостей.

На месте древней церкви Входа в Иерусалим в 1827-31 г.г. по проекту архитектора П.Я. Панькова был построен большой храм во имя Ярославских Чудотворцев, святых благоверных князей Фёдора Чермного и его сыновей Давида и Константина. В этой церкви в массивной серебряной раке покоились их мощи. Третий монастырский храм, во имя Богоматери Печёрской, располагался под одноярусной колокольней, построенной в XVI столетии. Он был известен по чудотворной иконе Печёрской Божьей Матери. Одетая в богатую, серебряную с золотом ризу, украшенную жемчугом и драгоценными камнями, эта икона привлекала множество паломников. Весьма необычным был иконостас Печёрской церкви: его написали красками прямо на церковной стене.

В Печёрской церкви находилась гробница Парфения Небозы, митрополита Лаодикийского. Русский по происхождению, он в 1681 году был рукоположен в Константинополе в архиереи греческой церкви, затем по возвращении в Россию был назначен на Холмогорскую кафедру, но по дороге в Холмогоры скончался и был погребён в Ярославле в 1704 году.

Возвышающаяся над Печёрской церковью звонница с огромными арочными пролетами некогда увенчивалась двумя высокими каменными шатрами, покрытыми в XVII веке зелёной черепицей, наподобие башен Московского Кремля. Существующая надстройка звонницы появилась только в 1809-23 г.г. После переноса в 1788 году из Ростова в Ярославль митрополичьей кафедры резиденция митрополитов Ярославских и Ростовских разместилась в Спасо-Преображенском монастыре. Святые ворота, построенные в 1516 году, являются первой по времени постройкой и наиболее мощной монастырской башней. Своды главного проезда и часть наружной стены Святых ворот расписаны в 1565 году теми же мастерами, что расписывали и Спасо-Преображенский собор. Стены и главные башни монастыря - Глухая, Богородская, Угличская, Михайловская - в основном сооружены в 1550-80 г.г. После их постройки Спасо-Преображенский монастырь стал одной из сильнейших крепостей в России. Здесь хранилась "государева казна". Монастырь охранял большой стрелецкий гарнизон.

В 1612 году Спасо-Преображенский монастырь стал штаб-квартирой Минина и Пожарского, собиравших ополчение. В 1812 году сюда были эвакуированы ценности Московского Кремля. После 1917 года монастырь был разграблен и ввергнут в запустение. Несмотря на некоторые реставрационные работы, былое великолепие главной обители Ярославской земли было безнадёжно утрачено.

В монастыре мы поднялись на звонницу и взирали на город с высоты птичьего полета, а в музее ознакомились с историей города с момента основания до наших дней. Оказывается Ярославль - родина первого Русского театра. В музее этому историческому факту посвящена целая экспозиция. На одной из улиц мы обнаружили дом, в котором жил Н.А. Некрасов. В эти дни в городском парке проходил местный пивной фестиваль. Гуляя по городу, мы не могли не попробовать местного ярославского пива.

Помимо Спасского монастыря нам также запомнилась одна из самых замечательных церквей Ярославля, церковь Ильи Пророка, построенная в 1647-50 г.г. на месте старого деревянного храма по заказу богатых купцов Ярославской гостиной сотни - торговцев пушниной Аникея и Нифантея Скрипиных, род которых переселился в Ярославль из Новгорода, после новгородского разгрома, учинённого Иваном Грозным. Несметные богатства Скрипиных заставляли считаться с ними даже царя и патриарха. Говоря современным языком, это были крупнейшие налогоплательщики Ярославля - только с сибирских промыслов Аникея Скрипина казна получала в виде пошлины ежегодно более тысячи рублей (в то время корова стоила рубль, а то и меньше). И не случайно в 1648 году царь Алексей Михайлович и патриарх Иосиф пожаловали братьев Скрипиных драгоценной реликвией - частицей Ризы Господней. Церковь была освящена митрополитом Ростовским Варлаамом.

Поставленная в центре обширной усадьбы Скрипиных, на перекрёстке двух главных улиц Земляного города, церковь Ильи Пророка вместе с каменной оградой, жилыми палатами и кладовыми постройками составляла небольшой замкнутый ансамбль. При реконструкции Ярославля в 1778 году ветхие палаты были сломаны, храм оказался в центре большой площади, замыкая перспективу нескольких улиц, и сразу превратился в одно из главных архитектурных сооружений города.

По своим громадным размерам церковь Ильи Пророка превосходит даже некоторые городские и монастырские соборы. Суровая простота её внешнего облика напоминает строгие древние храмы Московской Руси. Церковь окружают широкие крытые галереи с крыльцами, а также два придела и шатровая колокольня. Все вместе сливаются в очень живописный и в то же время уравновешенный ансамбль. К северо-западному углу храма примыкает нарядная, стройная восьмигранная колокольня. С противоположной стороны поднимается шатровый Ризоположенский придел, один из лучших образцов русского шатрового зодчества. Другой придел, во имя Святых Гурия, Симона и Авива, увенчан горкой кокошников и луковичной главой.

Галереи и крыльца украшены белокаменными резными вставками с изображениями фантастических зверей и птиц. Центральную главу храма украшает могучий кованый крест - одно из лучших произведений ярославских мастеров XVIII столетия. Окружающая храм ограда выполнена по рисункам архитектора А.М. Павлинова. Внутрь церкви ведут резные, затейливо раскрашенные порталы с коваными дверями. В подклете церкви погребено девять членов семейства Скрипиных.

Церковь Ильи Пророка называют сокровищницей древнерусского искусства. Её стены расписывала в 1680-81 г.г. артель костромских мастеров во главе с выдающимися художниками того времени Гурием Никитиным и Силой Савиным. Заказчицей стенной живописи храма была Улита Макарова, вдова Нифотея Скрипина. В работе приняли участие и четыре местных, ярославских художника во главе с Дмитрием Семёновым. Эти грандиозные фрески сохранились до наших дней. Они ни разу не были переписаны и только промывались от грязи в 1902 и 1955 г.г. Фрески Ильинской церкви представляют собой цельное художественное выражение идеи храма и отличаются большим разнообразием сюжетов.

Фрески ярославских и костромских мастеров второй половины XVII века демонстрируют совершенно новую для древнерусской монументальной живописи повествовательную систему, восходящую к работам римских и флорентийских художников середины XVI века. Большую роль сыграло появление на Руси так называемой "Библии Пескатора", богато иллюстрированной гравюрами голландских мастеров (первое издание - 1650 года, второе - 1674 года), из которых ярославские и костромские живописцы черпали не только сюжеты, но и композиционные схемы. Тем не менее, ни о каком переломе мировоззрения, ни о перемене вкусов русских мастеров говорить не приходится - речь идёт об обогащении приёмов древнерусской живописи, о творческой переработке новых веяний.

Распространению западноевропейских художественных влияний на русское искусство способствовали иноземные мастера Оружейной палаты - немцы, шведы, голландцы и поляки. Их приток в Москву резко усилился во времена правления Михаила Романова, в 1630-40-е годы, и продолжался на протяжении всего XVII века.

Галереи и Ризоположенский придел были расписаны ярославскими живописцами в 1682 году и частично дополнены в 1716 году. Эти роcписи, конечно, намного проще живописи основного храма и отчасти смахивают на народный лубок. Ризоположенский придел напоминает о реликвии, хранившейся в церкви Ильи Пророка - частице Ризы Господней. Об истории обретения Ризы, о передаче её царю Михаилу Фёдоровичу рассказывают сюжеты стенописи Ризоположенского придела. В его иконостасе находится икона "Положение Ризы Господней в Московском Успенском соборе" работы мастера Петра Костромитина. На иконе в традициях русских портретов-парсун изображены патриарх Филарет и царь Михаил Фёдорович.

В церкви Ильи Пророка можно видеть и множество искусных образцов древнерусской резьбы по дереву: огромную деревянную сень 1657 года, резные иконостасы, "царское" и "патриаршее" места. Их покрывают богатый растительный узор, серафимы, райские птицы, двуглавые орлы, вазы с цветами. Некогда в храме было гораздо больше подобного рода украшений, но очень многое было разграблено и погибло после октябрьского переворота 1917 года.

В Ярославле мы подобрали маленького котенка, ставшего пятым участником нашего похода. Аня назвала его в честь города - Ярославной. Всю оставшуюся часть похода Ярославна провела у Ани за пазухой.

Нежданные гости в Ростове Великом

После Ярославля наш путь лежал в сторону Ростова Великого, который располагается на берегу озера Неро. По сравнению с Ярославлем Ростов показался маленьким провинциальным городом. Несмотря на это на его территории находится потрясающий архитектурный ансамбль, включающий в себя ростовский кремль XIII - XVI века и два монастыря.

Первым делом мы отправились искать место ночёвки. Поэтому осмотр города оставили на следующий день. Место нашли на берегу тихой речушки в полутора километрах от Ростова. Именно здесь с нами произошла забавная история. Утром следующего дня мы проснулись от сильного внешнего толчка. Выглянув из палатки, увидели серую морду быка, тупо смотрящего на непонятную преграду (Аня через секунду была на дереве). Вокруг расположилось с десяток коров. Их явно интересовали съестные припасы, лежащие возле входа в "палатку". Лёшка бросился отгонять быка как настоящий тореадор, а я помчался искать пастуха. Тот же, громко крича и ругаясь, отогнал коров на другой берег. Как только стадо удалилось, мы обнаружили, что коровы съели весь хлеб, сушки и сахар, которые остались без присмотра, а "палатку" хорошенько потрепали рогами и копытами. Так что пришлось есть кашу без хлеба и пить чай без сахара. Днём мы осмотрели ростовский кремль. Очень понравилась выставка археологических находок. Самые древние рукотворные экспонаты принадлежали к 3000 году до н.э.

Ростов - один из древнейших русских городов и одна из первых русских Епископий. Впервые летопись упоминает его под 862 годом, и хотя эту дату нельзя считать достоверной, археологические данные свидетельствуют, что город существовал уже в X-XI веках. При сыне Ярослава Мудрого, князе Всеволоде Ярославиче, в Ростове была учреждена епископская кафедра. Первый епископ Ростова, Леонтий, был убит в 1071 году язычниками. В 1589 году в Ростове была учреждена митрополия. В эти годы перестроили древний Успенский собор, возвели каменные митрополичьи палаты.

В 1651 году ростовским митрополитом стал Иона Сысоевич, вошедший в историю своим невиданным по размаху каменным строительством. С его именем связано появление шедевра древнерусского зодчества - ансамбля Ростовской митрополии, которую чаще именуют Ростовским Кремлём.

Имя ростовского митрополита Ионы Сысоевича было на долгие годы предано забвению. Он родился около 1600 года в ростовском селе Ангелово. Митрополит Иона прожил долгую жизнь, почти целый век, и умер в глубокой старости, в 1691 году. Сорок лет, с 1651 по 1691 год, он управлял ростовской митрополией с коротким перерывом, когда в течение двух лет возглавлял Русскую Православную церковь в качестве местоблюстителя патриаршего престола, после того как патриарх Никон удалился в добровольную опалу в Новый Иерусалим.

Митрополит Иона как-будто не был ни учёным-богословом, ни выдающимся проповедником. Но он был великим строителем, и в отличие от многих иных строителей ему ни разу не изменил вкус и чувство гармонии. Митрополита Иону часто называют строителем-художником. В историю ростовской митрополии он вошёл как неутомимый созидатель редкостных по красоте ансамблей. Стараниями митрополита Ионы созданы ростовский кремль, постройки близлежащих монастырей - Борисоглебского, Белогостицкого, Троицкого, Варницкого, Угличского, Воскресенского. В своём родном селе Ангелове митрополит Иона построил огромный деревянный храм, имевший 365 окон - по числу дней в году. Не все детища Ионы Сысоевича дошли до наших дней, многое было варварски уничтожено в советское время, но сохранившиеся сооружения вошли в золотой фонд русского зодчества. Имя митрополита Ионы достойно быть упомянуто в ряду выдающихся церковных деятелей России.

Грандиозный ансамбль ростовской митрополии, создававшийся с начала 1670-х г.г. на протяжении двадцати лет, является своеобразным городом в городе, обнесённым высокими крепостного вида стенами с одиннадцатью башнями. Пять угловых, четыре въездных и две дозорные башни имеют различную форму кровель. Их шатровые и "кубоватые" завершения, в сочетании с островерхими дымниками и пятиглавиями церквей, создают удивительно красивую картину города-сказки, "града Китежа", особенно впечатляющую со стороны озера Неро. Ростовский кремль часто сравнивают с музыкой, застывшей в камне, с величавой песней.

Ансамбль ростовской митрополии сложился из трёх ранее несвязанных друг с другом территорий: Успенского собора, Григорьевского затвора и Архиерейских палат. При сооружении кремля постройки XVI века были сохранены и включены в объёмы новых зданий. Величественный ростовский Успенский собор стоит в центре древней городской площади. Образцами для него послужили Успенский собор в Москве и Успенский собор во Владимире. Ростовский Успенский собор построен на месте более древнего храма 1231 года. Точная дата строительства собора не установлена. Скорее всего, это вторая половина XVI века. "Храм сей по своему зодчеству и по обширности - один из лучших нашего отечества", - писал в XIX веке известный путешественник по святым местам А.Н. Муравьёв. Высота Успенского собора составляет 48,3 метра, длина - 29,5 метра.

Его история восходит к временам Святого равноапостольного князя Владимира, когда в Ростове впервые была построена христианская церковь - деревянная, во имя Успения Богоматери. За 800 лет своей истории собор не раз горел, рушился и перестраивался. В Смутное время он был разграблен, с гробницы святителя Леонтия, ростовского чудотворца, была сорвана семипудовая позолоченная рака. К счастью, само здание собора не пострадало.

При митрополите Ионе Сысоевиче с юга к собору пристроили паперть. Тогда же были поставлены новые купола. Западный вход получил решётчатые "затворы", выполненные ростовским кузнецом Максимом Гордеевым в 1696 году.

В соборе покоились мощи четырёх святителей Ростовских - знаменитых Ростовских угодников, канонизированных православной церковью: Святого Леонтия, первого христианского просветителя Ростова (погиб в 1288 году); Святого Исайи, третьего епископа Ростова; Святого Игнатия, епископа Ростовского; Святого Фёдора, архиепископа Ростовского, основателя Симонова монастыря, племянника преподобного Сергия Радонежского (умер в 1395 году). К мощам ростовских угодников ежегодно стекалось огромное количество паломников.

Успенский собор издревле служил усыпальницей ростовских князей и архиереев. В соборе были погребены ростовские митрополиты Варлаам I, Иона I, Кирилл, Варлаам II, Иона Сысоевич и Иоасаф. Здесь же находилась гробница легендарного князя Василька Ростовского, пленённого и зверски убитого татарами по приказу Батыя в 1238 году. Среди икон Успенского собора особенно выделялась чудотворная икона Богоматери, написанная в XI веке первым русским иконописцем, иноком Киево-Печёрской лавры преподобным Алимпием. Её привез в Ростов князь Владимир Мономах.

Собор был расписан в 1659 и 1669-71 г.г. ярославскими и костромскими мастерами Севастьяном Дмитриевым, Иосифом Владимировым, Дмитрием Григорьевым, Гурием Никитиным, Силой Савиным, Василием и Константином Афанасьевыми, Иваном и Фёдором Карповыми. Фрески частично переписывались в 1779 году, а в 1843 году их полностью закрыла масляная живопись. В 1950-х годах древние росписи были частично раскрыты. На этих великолепных, праздничных фресках, сверкающих голубизной, золотистыми переливами, палевыми, зелёными и розовыми тонами изображены библейские и евангельские сцены и Страшный суд.

Огромный позолоченный иконостас Успенского собора выполнен в 1730-40-х г.г. в стиле русского барокко. Основная часть икон относится к XVIII веку, так как более старые иконы погибли в пожаре, случившемся в 1720-х г.г. Удалось спасти только несколько, среди которых "Спас", "Апостолы Пётр и Павел" и "Царевич Пётр Ордынский" (все относятся к середине XVII века).

Рядом с Успенским собором находится знаменитая ростовская звонница, построенная в 1682-87 г.г. митрополитом Ионой. Её 13 колоколов прославились на всю Россию своим "малиновым звоном" благодаря особому, уникальному подбору тонов. Сохранилось письмо Ионы Сысоевича, в котором есть такие слова: "На своём дворишке лью колоколишки, дивятся людишки". "Колоколишки" удались на славу. Всего по заказу митрополита Ионы их было отлито 13. Самый большой, весом в 2000 пудов, отлил в 1681 году мастер Фёдор Терентьев. Этому колоколу митрополит Иона дал имя "Сысой", в память своего отца, скромного сельского священника. Его празднично-торжественный бас слышался на двадцать вёрст окрест. 1000-пудовый "Полиелейный" и 500-пудовый "Лебедь" отлил в 1682-83 г.г. мастер Филипп Андреев с сыном Киприяном. Великопостный колокол "Голодарь" весом в 140 пудов был слит из старых колоколов в 1807 году. 80-пудовый "Баран" отливал в 1654 году мастер Емельян Данилов. В XVII веке отлиты и 30-пудовый "Красный", и 20-пудовый "Козёл". Остальные шесть колоколов мал-мала меньше названий не имеют, и время их изготовления неизвестно.

Ростовским звонарям было известно несколько звонов, "приличных" тому или иному случаю. Величественный, плывущий Ионинский звон отличался большой торжественностью. Его исполняли пять звонарей. Двое раскачивали язык "Сысоя" со скоростью 42 удара в минуту. Третий звонарь звонил в "Полиелейный" - его удары должны звучать одновременно с ударами "Сысоя". Четвёртый в определённом ритме и последовательности бил в шесть колоколов, а пятый - в остальные четыре.

Праздничный Георгиевский звон отличался очень красивым малиновым перезвоном. Быстрый летящий Колязинский звон имел плясовой темп. Позднее к ростовским звонам добавился ещё один - Ионафановский, созданный в XIX-м столетии лучшим знатоком ростовских звонов А.А. Израилевым, ростовским протоиереем. Им же были изготовлены камертоны, воспроизводящие звучание ростовских колоколов.

К соборной площади примыкает резиденция ростовских митрополитов. Она напоминает собой замок, "кремль", что ни до, ни после митрополита Ионы не практиковалось. При этом ростовский кремль построен так, что пройти по его галереям можно от храма к храму и от палаты к палате, не спускаясь на землю. Въезды в резиденцию украшают высокие надвратные храмы - церковь Воскресения, церковь Иоанна Богослова и церковь Спаса на Сенях, нарядные и одновременно монументальные.

Ростовские храмы построены в согласии с древней новгородской традицией, но величие новгородских храмов уступает в Ростове место изяществу. Надвратная пятиглавая церковь Воскресения Господня выходит главным фасадом на Соборную площадь. Она построена в 1670 году. Наружные стены покрыты кафелем и лепниной. Старинные железные ворота расписаны в XVIII веке по заказу митрополита Арсения Мациевича эмблематическими фигурами. Церковь расписывала артель ярославских и костромских мастеров во главе с Дмитрием Григорьевым в середине 1670-х г.г.

Над западными московскими воротами возвышается надвратный храм Святого Иоанна Богослова, богато украшенный изразцами. Это одна из самых вдохновенных и изысканных церквей во всём ансамбле ростовской митрополии. Храм Святого Иоанна Богослова был построен в 1683 году и служил домовой церковью при Палате для пришествия государей. Изящный пятиглавый храм Святого Григория Богослова находится на территории бывшего Григорьевского затвора - так в XIV-XVI веках назывался небольшой Григорьевский монастырь, из стен которого вышли такие известные деятели церкви как Cвятой Стефан Пермский и духовный писатель Епифаний Премудрый, автор "Жития Сергия Радонежского" и "Жития Стефана Пермского".

При строительстве митрополии территория древнего монастыря была обращена в митрополичий сад, а рядом была возведена церковь во имя Святого Григория Богослова. После упразднения ростовской митрополии церковь долгое время находилась в запустении и была восстановлена неимоверными стараниями к 1883 году, к 500-летней годовщине посвящения в епископы святителя Стефана Пермского, который в этом храме некогда был пострижен в иноки.

Покои ростовских митрополитов - Самуилов корпус - построены в XVI веке мастером Григорием Борисовым и перестроены при митрополите Ионе Сысоевиче. В конце XVIII века корпус был надстроен на один этаж и приспособлен для размещения в нём ростовского духовного училища.

Новое здание митрополичьего дома, построенное при Ионе Сысоевиче, чаще называют Белой палатой. Ей не было равных даже в царском дворце в Москве. Белую палату сравнивали с московской Грановитой палатой. Могучие своды опираются на круглый столб в центре палаты. Некогда она служила местом собраний духовенства, трапез, церемоний. Святитель Дмитрий Ростовский принимал здесь Петра Великого и потчевал его в трапезной. С 1880-х годов в Белой палате находился музей.

К Белой палате примыкает сооружённая в 1675 году одноглавая домовая церковь Спаса на Сенях. Фрески церкви Спаса на Сенях выполнены "ростовским попом Тимофеем", изографом из Вологды Дмитрием Степановым и костромичами Иваном и Фёдором Карповыми.

Царский путевой дворец, Палата для пришествия государей, построена в 1680-х г.г. На втором её этаже находится Красная палата, предназначенная "для присутствия государева". Своды обеих палат, Белой и Красной, были покрыты фресками.

После Ионы Сысоевича ничего значительного в ростовском кремле почти не возводили. Только в 1698 году была построена небольшая одноглавая церковь Богоматери Одигитрии.

После перевода митрополии из Ростова в Ярославль кремль запустел. Он поступил в гражданское ведомство. Для маленького уездного Ростова пять церквей оказалось много. Естественно, что ни о каком использовании их по назначению речи быть не могло. Здания бывшей митрополии заняли винные и соляные склады, учреждения, лавки. В кремле устроили склады спирта, ледники для трактирщиков, кремлёвский пруд был засорён, а в храме Григория Богослова устроили скотобойню.

Кремль начал быстро разрушаться и приходить в упадок. Церкви стояли с выбитыми окнами, здания потихоньку разбирались на стройматериалы. Была разобрана Часобитная башня, началась разборка Палаты для пришествия государей. Ставился даже вопрос о полной разборке кремля и строительстве на его месте новых торговых рядов. И только в 1880-х г.г. группа местных и столичных поборников старины выступила в защиту ростовского кремля. Своему возрождению ростовский кремль обязан прежде всего Андрею Александровичу Титову - местному уроженцу. При его непосредственном участии памятники кремля были восстановлены. В Белой палате, а затем и в Княжьих теремах был устроен музей церковных древностей. После переворота 1917 года все постройки монастыря были переданы в ведение местного краеведческого музея.

В 1953 году смерч, пронёсшийся над Ростовым, нанёс кремлю огромные разрушения. Восстановление его велось в 1954-60 г.г. Была восстановлена, в частности, Красная палата, которую А.А. Титов считал "погибшей безвозвратно от руки невежества". Реставрационные работы велись под руководством В.С. Баниге, в память о котором на восточной стене кремля установлена мемориальная доска. Ныне в кремле размещается ростовский архитектурно-художественный музей-заповедник.

Углич и возвращение домой

На обратном пути мы сделали остановку в городе Угличе. Имевшегося в запасе получаса до отхода поезда хватило только на то, чтобы осмотреть церковь Дмитрия На Крови (1692) на территории угличского кремля.

"Вряд ли сохранился ещё какой-либо город на Руси, который одним только внешним видом своим так уносил бы человека куда-то вдаль, в туманное прошлое, в дебри истории - в старую Россию. И все его красные, синие, жёлтые, зелёные и белые здания - монастыри, церкви, колокольни, дома - точно кем-то случайно, когда-то давно, очень давно, обронены и застыли на сотни лет", - писал об Угличе в начале века один известный русский путешественник.

Углич известен своим кремлёвским ансамблем, палатами царевича Дмитрия и кровавой историей о его убиении. В туристский сезон толпы экскурсантов сходят с палуб многочисленных теплоходов, устремляясь к кремлю, где находятся несколько, в сущности, рядовых построек рубежа XVII-XVIII веков.

Некогда Углич был "городом исторического прошлого с многочисленными и драгоценнейшими памятниками седой старины". Сегодня этот город сохраняет лишь разорванные фрагменты некогда цельного ансамбля. За последние 70 лет две трети его церквей были снесены, значительные утраты понесли монастыри, был взорван и затоплен Покровcкий Паисиев монастырь с уникальными памятниками XV-XVII веков, сгорели и были разобраны торговые ряды на главной площади, среди жилой застройки XVIII-XIX веков поднялись серые силикатные здания. Но, несмотря на эти утраты, в Угличе сохранились ещё прекрасные памятники старины и "народная тропа" сюда не зарастает.

По преданию, Углич основал псковский боярин Ян Плескович в 937 году. Первоначально город входил в состав Ростово-Суздальской земли, а с 1218 года стал центром небольшого самостоятельного княжества, которое сохраняло свою независимость до 1328 года, когда оно было куплено Иваном Калитой и присоединено к Москве. В XV веке Углич, хотя и был крупным экономическим центром и чеканил собственную монету, прославился как место ссылки опальных князей из московского княжеского дома. Последним из них был брат Ивана III Андрей Большой по прозвищу Горяй (Горемыка), который пытался противостоять великокняжеской политике, но в итоге был схвачен и заточён в монастырь. С той поры Углич надолго исчез со страниц летописей, хотя он оставался богатым и многолюдным, входя в число пятнадцати крупнейших русских городов. А снова в центре политической жизни город оказался в конце XVI века, когда здесь, в кремлёвском саду, погиб царевич Дмитрий, что послужило прологом к великой Смуте...

Красно-белая церковь Дмитрия На Крови построена по указу царей Ивана и Петра Алексеевичей на том месте, где по преданию 15 мая 1591 года погиб царевич Дмитрий.

...Увидев бездыханное тело царевича, кормилица Ирина Жданова подняла крик, а случившийся тут же "вдовый поп" Фёдор Огурец залез на колокольню и начал бить в набат. Ворвавшиеся в кремль горожане растерзали убийц. Волнение нарастало. Над мятущимися толпами продолжал гудеть набат.

Организованное Борисом Годуновым следствие доказало, что царевич погиб сам. Заводчики мятежа, подстрекавшие угличан, были сосланы в разные города. 200 бунтовавших угличан были казнены, а многие сосланы в Сибирь. "Пострадал" и набатный колокол: его было велено "сбросить с колокольни, и на площади, лишив крестного знамени, вырвать язык и отрубить одно ухо, наказать 12 ударами плетью и сослать в Тобольск".

Уже много лет ведутся споры о том, погиб царевич в результате несчастного случая (невольное самоубийство в припадке "падучей") или был убит по приказу Бориса Годунова? Историки, включая местного краеведа и первого историка Углича Фёдора Кисселя, обоснованно недоумевают: как могли разрешить царевичу, раз он "страдал падучей болезнью", играть с острым ножом? Ведь в нём многие видели будущее своё и России, что ж так беспечно отнеслись к опасной забаве?

По одной версии царевич был убит Борисом Годуновым, а впоследствии канонизирован. Правда, исторические факты говорят об обратном - царевич скорее всего был невольным самоубийцей, а самоубийц, как известно, нельзя не то что канонизировать, но даже отпевать и хоронить на освящённой земле. Но это уже не наше дело, а дело тех, кто канонизировал царевича Дмитрия. И очевидно, нужна всё же некоторая осторожность там, где за стремлением к канонизации явно проглядывают политические мотивы, так как кроме сумятицы в умах и соблазна от этого ничего хорошего не последует.

Первоначально над местом гибели царевича Дмитрия была поставлена деревянная часовня, затем, в 1630 году - деревянная церковь. Существующая каменная церковь построена в 1692 году в традициях московской архитектуры середины XVII века и ничем не отличается от обычных посадских церквей той поры. Пятиглавый храм на подклете, с трапезной и шатровой колокольней.

Голубые купола усыпаны золотыми звёздами. В 1860 году к церкви был пристроен с севера небольшой придел. Трапезную расписывал в 1788 году художник из Борисоглебской слободы Пётр Хлебников с помощниками. Главный храм расписан в 1772 году артелью мастеров, работавших у московского подрядчика Сапожникова. Росписи выполнены в традициях ярославско-костромской школы второй половины XVII века. Живописцев, расписавших храм, считают последними представителями этой замечательной школы монументальных росписей. Они ещё свободно применяли технику забытого потом мастерства, но в их работах уже чувствуется упадок великого искусства.

Большое место в композиции росписей отведено сценам гибели царевича Дмитрия: вот царевича одевают и ведут гулять, вот на него нападают убийцы, убийц ловят, гонцы скачут в Москву... Венчает всю композицию изображение царевича Дмитрия, причисленного к лику святых. Живопись неоднократно поновлялась, но сохранила основные черты провинциальной русской живописи XVIII века. Иконостас церкви выполнен в 1867 году. Среди его икон выделяются "Богоматерь Смоленская" - дар царя Михаила Романова, сделанный в 1630 году ещё в предыдущую, деревянную церковь, и редкая по сюжету икона "Вседержитель на престоле", выполненная изографом Оружейной палаты Петром Билиндиным с учениками в 1695 году. Храмовая икона "Царевич Дмитрий" - копия несохранившейся древней иконы, сделанная угличским художником Л. Бурениным в начале XIX века.

В церкви хранятся реликвии, связанные с событиями 1593 года. Главное место занимает колокол, возвестивший о гибели царевича. Битый плетьми и приговорённый к лишению уха и языка, он был "сослан" в Тобольск и лишь много лет спустя возвращён в Углич. На колоколе выгравирована надпись: "Сей колокол, в который били в набат при убиении благоверного царевича Дмитрия в 1593 году прислан из гор. Углича в град Тобольск к церкви Спаса что на торгу, а потом на Софийской колокольне был часобитной. Весу в нём 19 пудов 19 фунтов". Возвращённый "из ссылки" в 1892 году, колокол стал первым экспонатом Угличского музея древностей.

В храме находятся обитые парчой носилки, в которых останки царевича были перенесены в Москву. Их возвратили в Углич в 1630 году, когда была построена первая деревянная церковь "Дмитрия На Крови". Тогда же был изготовлен серебряный мощевик, в котором хранились орехи, бывшие в руках у царевича в момент гибели.

В Угличе есть ещё один храм в память другого убитого мальчика. Его построил угличский посадский человек Никифор Чеполосов, посвятив своему шестилетнему сыну Ивану, которого, "имея злобственное в сердце скрытое ухищрение", убил приказчик Рудак. И насколько мрачна эта трагическая история, настолько радостна и светла построенная отцом в память о сыне церковь Рождества Иоанна Предтечи как символ победы жизни над смертью.

В сегодняшнем Угличе, как и по всей России, иные торгуют водкой и ездят на подержанных иномарках, другие горькую пьют, и целыми днями тоскливо отираются около коммерческих ларьков. У пристани девчонки-малолетки тычут под нос оторопевшим интуристам букетики увядших полевых цветов: "Ван долляр! Ван долляр!" Бойкие бабульки торгуют открытками с видами Углича: "Эти по три доллара, а вот эта книжка - десять".

Углич - город утрат. Но туманная дымка прошлого ещё неуловимо стелется над его улицами, где в зелени старинных лип прячутся барочные и ампирные особняки, где над могилами убитых мальчиков возносятся в небо узорочные храмы и где, как и по всей стране, среди уцелевших и малопонятных обломков прошлого бродят потерявшие себя люди. Кто мы? Куда идём и чего хотим? "Ван долляр"?

В Угличе закончилось наше летнее путешествие. Мы сели на поезд и отправились домой с массой новых впечатлений. Увиденное этим летом превзошло все ожидания, и мы счастливы, что, несмотря на все трудности, возникшие в пути, сумели пройти этот увлекательный маршрут до конца.

(c) Автор: Воронцов Алексей (Photostranger)